- Не то что проснешься, но и зубы можно повыбивать. Когда-то Дрогобыч был большим промышленным городом. Работали заводы, тогда и дороги были прекрасные. Сейчас ни того, ни другого. Какой турист сюда поедет? Разрушили все, что можно. При Австрии работали девять солеварен, поставляли выпаренную из рапы соль на всю империю. Теперь осталась одна полуразрушенная на Зваричах. Еще немного работает. Туристов туда водят, обязательно сходите. Такого больше нигде не увидите, - советует полная женщина, лет 50 на вид, в автобусе Львов-Дрогобыч в субботу утром.
На полпути, возле села Песочное, маршрутка съезжает с трассы Киев-Чоп и едет по покрытой выбоинами дороге. В салоне семеро пассажиров расселись по одному возле окон. Билет на автобус стоит 27 грн, дорога забирает 1,5 часа. По данным турагентств, 80-тысячный Дрогобыч - один из самых популярных среди туристов городов Львовщины. Здесь учились украинские писатели Иван Франко и Василий Стефаник, жил польськоязычный писатель и художник Бруно Шульц.
Автобус прибывает на железнодорожный вокзал в Дрогобыче. В центр еду маршруткой за 1,5 грн. Салон желтого "Богдана" переполнен бабками с мешками. Проезжаем величественное заброшенное здание. Штукатурка осыпалась, в некоторых местах большие трещины. Это - возведенная в середине ХІХ в. хоральная синагога, одна из наибольших в Европе.
- Евреи часто сюда приезжают, - кивает головой Анна Романюк, 61 год. Женщина приехала из села Меденичи продавать на улице молоко. - Смотрят на это здание и плачут. В советское время здесь был мебельный магазин. В газете писали, что на ремонт нужны полмиллиона долларов.
- Туристов вы вряд ли встретите, - добавляет дрогобычанка Ольга Свястин, 31 год. - Иногда можно увидеть, как ходят табунами поляки. Приедут автобусом на один день, ночевать не остаются. Отдыхающие из Трускавца заезжают, потому что здесь продукты дешевле.
Прогулку начинаю с площади Рынок. Он напоминает одноименную львовскую площадь. С четырех сторон расположены трехэтажные здания, в центре - серое здание ратуши, покрытое зеленой жестью. Прошу у охранника разрешения подняться к часам, чтобы сфотографировать панораму города.
- На башню пускаем разве на День города и День молодежи, - отговаривает тот. - Я бы мог дать ключ, но зачем оно вам. Весь город и так не увидите, разве кусок центра. Да и лестница узкая, крученная, бетонная. Перила - трухлявые, никто их отродясь не реставрировал. Еще упадете, не хочу иметь на совести.
Захожу в кафе "Испанский сад". Оно расположено во дворе напротив церкви Святой Троицы. За двумя деревянными столиками сидят две пары, пьют кофе. В меню торты, пирожные, десерты. Из напитков - кофе, больше десятка видов чая, свежего сока. Заказываю зеленый чай и кусок шоколадного торта. Все мне обходится в 25 грн.
Направляюсь к Дворцу искусств. По дороге замечаю кафе "Бруно". Его открыли в прошлом году летом в честь Шульца. За столиком при входе говорят две официантки. В двух залах посетителей нет.
- Еще немного рановато, где-то под вечер соберутся, - говорит официантка Ольга, 20 лет. - У нас бывает негде всех рассадить. Поляки очень любят наш цинамонов кофе. Назван так в честь рассказа Шульца "Цинамонові крамниці"( "Коричные лавки"). Готовим ее с медом и корицей.
Большие деревянные двери Дворца искусств закрыты. Рядом табличка: "Работаем ежедневно с 10.00 до 17.00". Нажимаю на звонок. Через минуту слышно, что кто-то бежит по лестнице.
- Заходите, - переводит дух женщина в розовой блузе с рюшами. - Вы у нас сегодня первая посетительница. На прошлой неделе в субботу и в воскресенье принимали группы поляков, а на этой неделе ни души. Вы на Шульца? Билет 25 гривен. Но так как вы издалека, возьму с вас, как со студентки - десятку. Вещи можете здесь оставить, - показывает на лаву. - Их никто не украдет. Фотографировать бесплатно нельзя. Еще 20 гривен прибавить, - протягивает билет и идет отворять все двери.
На первом этаже в нескольких залах выставлены полотна львовского художника Евгения Безниска. В крайней комнате работы Шульца - на нескольких слегка выщербленных гипсовых брусках затертые изображения кота, всадника, женщины с ребенком.
- А наши старые деревянные церкви видели, нет? - зовет из другой комнаты работница. Открывает там окна, чтобы проветрить зал. Под ногами скрипит паркет. - Я вам подскажу ближайшую дорогу. Идете до конца Шевченко, а дальше повернете направо и вниз. Церковь святого Юра привезли еще в 1656 году из карпатского села Надиева возле города Долины. Ее обменяли на соль, разобрали и привезли в Дрогобыч на волах.
Деревянная церковь Воздвижения Честного Креста расположена на ул. Зварицкойй. Рядом здание службы спасения. Из-за большого плаката на воротах "В экстренных ситуациях звони 101" не видно половины старинной колокольни. Входные ворота закрыты на колодку. За 100 м на бугорке в лесах деревянная церковь святого Юра.
- Зря идти туда - одна обдираловка, - останавливает на тропе 26-летний Андрей Курч. На шее у него висит фотоаппарат. - Не успел подойти к воротам, из окна соседнего дома кричит какая-то баба, что экскурсия 10 гривен. Думаю, ладно - небольшие деньги. Приходим туда, она говорит: давай еще 20 за фотоаппарат. Но там даже фотографировать нечего. Внутри и снаружи реставрируют.
Говорит, что приехал из Ивано-Франковска на выходные посмотреть город. Остановился в гостинице "Ласточка" на ул. Бориславской. Одноместный номер здесь стоит 200 грн.
- Через интернет нашел, что в Дрогобыче только шесть гостиниц, - смеется. - "Ласточка" расположена у черта на куличках. Местные даже не знают, что в них за углом гостиница. Хостелов вообще нет. Думал с девушкой ехать, хорошо, что она осталась во Франковске. В дороге мучился в горячей электричке. Окна в вагоне не открывались. Пока спал, украли кошелек. Хорошо, что большинство денег и банковские карточки лежали в рюкзаке.
2 
1
Комментарии