В Грузию лучше лететь группой из семи-девяти человек

В Тбилиси из Киева 2 часа 15 мин. самолетом. Туда и обратно — $259. Нас собралось восемь человек. Телевидение пугает массовыми протестами в грузинской столице, и мы почти до конца колеблемся, не отложить ли путешествие. В итоге решаем: не будем ходить там, где собираются противники президента Саакашвили. Летим.

Через Интернет еще дома бронируем гостиницу в одном из старых районов города — Авлабари. Тому, по которому ходила хитрая сваха Ханума из одноименного советского фильма.

За горой стоит гора

Под горой течет Кура

За Курой шумит базар

За базаром — Авлабар.

Эта песенка из фильма и была главным аргументом при выборе, где остановиться. Уже в самолете соседка-грузинка подтвердила, что выбрали хорошо. Авлабар, оказывается, — бывшая армянская часть Тбилиси: здесь всегда жило много народов.

В целом мелких частных гостиниц и отельчиков в грузинской столице много. Цены — от $30 в сутки с человека, включительно с завтраком — шведским столом. Оплачиваем пять суток. Из двуместной комнаты выход на широкую террасу. Из нее видно одну из самых старых церквей в Тбилиси — Метехи. На другой горе ночью подсвечивают средневековую крепость Сетовала. Внизу течет Кура — по-грузински Мтквари.

Вдоль реки, во впадине между горами, и лежит болеемильйонный Тбилиси. Старые кварталы — узкие и крутые улицы с двух-, трехэтажными домиками с балкончиками. Ближе к центру уже восстановленные и чистые, немного дальше — еще кое-где напоминают дебри. Однако заблудиться в них трудно — хоть как петляй, а вниз, к реке, всегда выйдешь.

В итоге, можно спросить местных. Молодые грузины, правда, почти не владеют русским, хотя, говорят, в школе ее изучают. Но больше налегают на английский. Зато люди среднего и старшего возраста охотно все объяснят. Мои друзья, дома русскоязычные, в Тбилиси между собой общаются на украинском. Стесняются: кое-где на домах еще остались прошлогодние надписи stop Russia.

Центральный просп. Руставели, застроен трех-, четырехэтажными домами конца XIX — начала XX века, перекрыт. Проезжую часть оппозиционеры заставили клетками, которые должны были бы символизировать тюремные камеры "режима Саакашвили". Некоторые стоят пустые, в других дремлет оппозиционер или два. А на тротуарах обычная жизнь. Бабушки торгуют семечками и орешками. Под парламентом, круг смонтированной сцены, увешанной лозунгами, шумят несколько десятков людей. В подземном переходе неподалеку стоит тяжелый запах мочи.

С местной туристической фирмой контакт налаживаем также еще из Киева. Она предлагает несколько однодневных маршрутов для групп из семи-девяти человек. Стоимость — $40–$50 с человека, включительно с обедом. В первый день наш экскурсовод Манана —преподавательница английского — и водитель бусика Георгий везут нас в монастырь Джвари. Ему почти 1,5 тыс. лет. Грузия — древняя православная страна, христианство приняла на шесть с лишним веков раньше Руси-Украины.

Джвари стоит на крутой горе. Под ней сливаются две реки — Арагва и Кура. Внизу словно на ладони - старая грузинская столица Мцхета с патриаршим собором Светицховели посередине. После обеда в Мцхете едем высоко в горы, в еще один монастырь. Под вечер в голове перемешиваются все грузинские святые и цари, значительная часть из которых также святые.

В пол вкопано несколько огромных глиняных кувшинов с вином

Второй однодневный тур выбираем винный. Едем в Кахетию — на восток от Тбилиси. На полдороги выходим посмотреть пейзажи. Стоим на горном плато. Внизу огромная зеленая Алазанска долина, с селами и виноградниками. За ней, покрытый снегом, сливается с тучами Большой Кавказский хребет.

Поворачиваем к окруженному средневековыми валами городку Сигнаги. Те же домики с балкончиками, что и в Тбилиси. Те же крутые улицы. Только все меньше и вылизано — Сигнаги недавно полностью восстановили. Говорят, потрусили нуворишей. Чистота — хоть разуйся и босяком ходи. Выглядит как горный гороок где-то в Италии или Испании по телевизору.

Наш бусик долго петляет вниз по дорогам-серпантинам. Наконец переезжаем через реку Алазани. В одном из сел в долине обедаем у местных хозяев. Шашлык, хачапури, разные виды сыров, какие-то соления. И много вина. С хозяевами — среднего возраста людьми — общаемся через переводчика. Дальше едем в винный погреб в другом селе. В амбаре в пол вкопано несколько огромных глиняных кувшинов. Хозяин по очереди поднимает деревянные противни, зачерпывает вино, каждый раз другого сорта. Хвастается, что у него гостевал брат нашего президента Петр Ющенко. Угощаемся час-полтора и возвращаемся в Тбилиси.

— О, здесь дорога, как в Грузии, — выкрикивает приятель, когда едем из аэропорта в Борисполе в Киев.

В Грузии дороги все же лучше наших.

На улицах слышна исключительно грузинская

Грузинские лари легче переводить сразу в гривни: за 1 их — почти 5 наших. Потому что с долларами расчет не так прост: $1 = 1 лари 60 тетри — так называются грузинские копейки.

В тбилисском соответствии киевского "Пузатої хати" или "Домашней кухни" за порцию супа харчо — большую, с кусками баранины — нужно заплатить 5 лари. Хачапури — пирог с соленым сыром — 7 лари. Бутылка вина в магазине — от 8 лари. Ужин в ресторане средней руки, с вином и чачей — грузинской водкой — обойдется в 15–20 лари. Все умножаем на пять. Пачка синего "честера" (6,50 грн у нас после подорожания) — 1,80 лари, то есть 9 грн.

Из общественного транспорта в Тбилиси есть метро, автобусы и маршрутки — наши желтые "Богданы". Жетон на метро стоит 40 тетри — где-то 2 грн. Другими видами транспорта не пользовался. Во-первых, все надписи на табличках на грузинском и невозможно понять, куда что едет. А во-вторых, на дальние расстояния можно добраться на метро, где на указателях названия станций продублировано на английском. В остальные места можно дойти пешком. На улицах слышна исключительно грузинская. Потому что то столица Грузии.

×